Вот уже прошел год с лишним моего проживания в вечном городе Риме, в столице Италии, и всего католического мира. Думаю, излишне будет писать о красоте и истории этого города. Поэтому я решила поделиться с вами кусочком необычного и неизведанного Рима, одним из самых любимых мною мест – Квартал Коппеде. Вас удивит фантастическая смесь арт-нуво, арт-деко, с инфильтрацией греческого искусства, готики, барокко и даже средневековья, погружающая нас в роскошную атмосферу.

На самом деле, квартал находится недалеко от исторического центра города, между площадью Буэнос–Айрес, улицей Тальаменто и Дора. Квартал заметно сразу, так как он резко отличается от того Рима, которого мы  привыкли видеть. Район этот был основан  архитектором электриком Джино Коппеде (1886 – 1927), который обучался искусству резьбы у отца в мебельной мастерской. Как вы заметили, название квартала происходит от фамилии архитектора.

История квартала Коппеде зародилась еще в 1913 году, благодаря финансистам компании Черрути, которые взялись спонсировать проект и Аонцо Арнальдо, который тогда был администратором Анонимного Общества Современного Строительства, а также автором проекта. Первые заказывают Джино Коппеде,  (который тогда уже был известен как автор фантастического замка Кастелло Маскенцие в Генуе и дворцов в Тоскане и Ломбардии) обстроить эту зону Рима, называемую изначально как квартал “Дора”.  Район строился 10 лет и, к сожалению, сдавался уже без Коппеде, который совершил самоубийство незадолго до окончания строительства. Причиной этому, как утверждают многие, является огромный поток критики, обрушившийся на архитектора из-за нетипичного строительства квартала. Отмечено, что также в тот период, у архитектора началась гангрена легких. В 1927 году работы заканчивал архитектор Паоло Эмилио Андре.

Изначально по проекту квартал был предусмотрен для представителей среднего класса, но позже в план были внесены изменения, и район оказался востребованным у более респектабельной публики. Сейчас он считается одним из самых лучших и престижных районов Рима. Апартаменты площадью 360 квадратных метров обойдутся в 3,5 миллионов евро. Есть варианты и подешевле, но ниже миллиона цена не опускается.

Итак, вернемся к кварталу. Смелые фантазии Коппеде нарисовали средневековые башенки, разбавили их окошками в стиле маньеризм и барочными гербами и добавили древнеримских триумфальных арок. Богато украшенная Мавританская арка-вход, соединяющая два дворца послов (кстати, почти весь район заселен дипломатами), из которого висит огромная люстра из кованого железа открывает вход в квартал.

Дворцы представляют собой два треугольных здания, поделенных на пять уровней. Окна каждого этажа спроектированы так, чтобы не повторяться на другом этаже.

Перед аркой справа на углу размещается статуя Мадонны с младенцем, которые символично привествуют всех посетителей.

Пройдя через этот самый необычный арко-вход, мы окажемся в вышеописанном районе из 26 зданий и 17 вилл, украшенные мифологическими мотивами Древней Греции.

Далее попадаешь в сердце этой маленькой сказки – на площадь Минчо, где центральное пространство занимает великолепный фонтан Лягукек. Лягушки сидят в четырех морских раковинах, а  наверху, в огромной чаше сидят еще восемь лягушек.

В какую бы сторону от фонтана не посмотреть, видны сказочные дворцы. Самые яркие из них, это комплекс дворцов с поэтичным названием “Виллы  фей” возведенная в 1924-1926 годах. При постройке виллы использовали мрамор, керамику, травертин, терракоту, стекло, дерево и кованое железо для решеток. Все фасады, выходящие на разные улицы, искусно реализованы и представляют собой яркий пример итальянского стиля либерти.

Рядом расположился дворец Паука, возведенное в 1916-1926 гг. Свое название дворец получил из-за мозаики над входной дверью, изображающей паука в центре паутины. Дворец состоит из 4 этажей и включает в себя башенку.

С другой стороны в здании с красивым порталом находится лицей Амадео Авогардо. Во время обеденного перерыва на площади полно людей, все выходят перекусить и зарядиться римским солнцем.

Благодаря своей сказочности и загадочности, квартал всегда привлекал внимание режиссеров. Фильм ужасов «Инферно» и триллер «Птица с хрустальным оперением» известного итальянского режиссера Дария Ардженто были сняты именно здесь.

Вот еще несколько фото около квартала Коппеде.

Всем желающим увидеть Рим, советую также посетить этот удивительно сказочный квартал.

Дорогие читатели, в этой статье я вам расскажу о нашей поездке в Китай – на вторую Родину Нигяр! О том, как эта страна оставила меня неравнодушной к себе и к людям, и о многом другом! Информации и впечатлений очень много, поэтому постараюсь изложить все самое необходимое вкратце.

Первое, что меня приятно удивило, это мой контакт с консульством  –  визу мне сделали за три дня с разрешением на 30 дней. Так я села в самолет, с вылетом из Амстердама, и летела ровно 9 часов до известного вам уже города Чэнду – столица провинции Сычуань. Большую часть полета я провела во сне, а проснувшись, увидела вот этот вид из иллюминатора! Пролетая где-то над Китаем:

С аэропорта до дома мы поехали на такси, ехали где-то 30 минут, но таксист отказался брать с нас деньги. Мне объяснили это как способ выражения уважения к иностранным лицам, заинтересованным в культуре Китая и проделавшим долгий путь.

В Чэнду мы навестили уже известных вам панд, повидали старый город, отведали традиционную еду и посетили сычуаньскую оперу – она примечательна тем, что в ней происходит смена множества красочных масок с невероятной скоростью и у этой оперы очень древняя история.

Лешань, “гигантская Будда”

Пробыв несколько дней в Чэнду, мы поехали дальше!  Первым делом мы отправились в соседний город Лэшань, где находится гигантская статуя Будды. Она считается на протяжении более тысячелетия самым высоким скульптурным произведением в мире и входит в список объектов всемирного наследия Юнеско.

Надо сказать в этот день нам очень крупно повезло, обычно люди из-за большой очереди ждут несколько часов, чтобы спуститься к подножию Будды.

Вернувшись обратно в Чэнду, мы полетели на юг Китая – в провинцию Юньнань и посетили там несколько городов: Куньмин (столица), Дали и Лицзян.

Куньмин, каменный Лес “Шилинь”

В двух часах езды на автобусе от Куньмина находится очень интересное природное явление – каменный лес “Шилинь”. Место потрясающее, представляет собой тесное скопление каменных глыб, которые в совокупности  действительно напоминают лес. Присматриваясь к этим камням в отдельности, можно разгадать в них фигуры животных, людей и т.д.

Так мы пробирались наверх…

В самом Куньмине нам не повезло с погодой, но мы успели погулять и увидеть вот эти бесплатные тренажеры на бульваре.Такие тренажеры имеются во всем Китае, на них пожилое поколение занимается рано утром спортом, обычно с 6 утра. Будете в Китае – не забудьте воспользоваться услугами бесплатного “спортзала” на открытом воздухе!

Дали, “Три Пагоды”

Так как нас поджимало время мы переночевали в Куньмине и на утро уже отправились на поезде  в следующий город южной провинции – Дали.

В Дали мы арендовали мопед и объехали на нем основную часть города!

Причем проехались так прилично, с ветерком!

Тут мы побывали в месте под названием “Три пагоды”, расположенном в 1,5 км от города.

Это крупнейший архитектурный ансамбль, построенный во времена заката династии Тан. Он представляет собой три кирпичные пагоды, расположенные по углам правильного треугольника в горной местности.  Несмотря на расположение в сейсмоактивной зоне они сохранились до наших дней без особых повреждений.

Позади трех пагод расположен вот этот священный храм.

Куда буддисты приходят молиться.

Закончив знакомство с архитектурным произведением искусства и с храмом, мы поехали гулять по старому городу. Там мы поймали вот этот кадр и решили, что назовем его так: молодежь помогает осваивать новые технологии!

Лицзян, “древний чайный конный путь”

Следующим нашим пунктом назначения был город Лицзян. Он славится своим старинным городом Даянь, который входит в список Юнеско. На фотографии крыши домов старинного города.

В Лицзяне проходил древний чайный путь, по нему раньше (618- 1270 года) при помощи коней перевозили ежегодно до 7,5 тонн чая в Тибет. Мы решили окунуться в то время и пожить жизнью тех людей, пройти частично тот путь и вот как это выглядело…

Чуть позже мы сменили лошадей на лодку…

Медленно,но верно наш день в Лицзяне тоже подошел к концу, его мы также завершили прогулкой в старинном городе, не без уникального кадра, конечно же!

Всю нашу поездку нас сопровождали наши новые знакомые – китайцы, часть которых еще осталась за кадром! С некоторыми из них мы познакомились в поезде, они даже отменили свои планы и встретились с нами в городе на ужин..

Ну что ж, подведем итоги. Мы перепробовали все виды транспорта, чтобы познакомиться с Китаем поближе: такси, uber, мопед, лошади, лодка, поезд, автобус, самолеты международных и местных авиалиний и даже “indoor skydiving” (но об этом как-нибудь в другой раз).

Что касается моих личных достижений, я научилась на 5-ый день своего пребывания в Китае понимать китайский по эмоциям и мимике.  Научилась есть острую пищу не запивая водой. Научилась ловко есть зерна кукурузы палочками.  Научилась засыпать в 5, просыпаться в 7 и быть в аэропорту в 9 и весь день потом путешествовать. Путешествуйте друзья, как можно больше! На этой ноте мы завершаем свой рассказ и говорим до новых встреч в Китае или в другой точке земли!

В прошлом году, в преддверии католического Рождества, мне посчастливилось побывать в удивительном месте, красоты которого, я запечатлела на камеру. Этими воспоминаниями я не могла не поделиться…

На границе двух самобытных и не похожих государств, находится необычайной красоты городок, который удивительным гармоничным образом смешал в себе особенности двух культур.

Страсбург…

Этот город без сомнения можно назвать самым немецким городом Франции, самым французским городом Германии и самым европейским городом Европы (уж простите за тавтологию).

Уникальный, сказочный, необыкновенный… Да что уж, словами не выразить всю прелесть и очарование этого места, надеюсь, фотографии помогут передать волшебную рождественскую атмосферу.

Да, за свою многовековую историю, в результате многочисленных войн, городок повидал многое, неоднократно переходил от одной страны во владения другой, пока в 1945 году не был окончательно присоединен к Франции. Сегодня Страсбург –  это феноменальная интернациональная смесь, он является удивительным продуктом слияния двух культур. И это чувствуется мгновенно! Здесь говорят по французски с немецким акцентом, пьют французское вино, закусывая немецкими сосисками, при этом прогуливаясь по традиционному рождественскому немецкому рынку, обсуждая французскую политику.

Фотографируя вечером с задержкой, под проливным дождем и ветром, получается вот такой эффект.

С 1992 Страсбург имеет статус «парламентской столицы Европы».  И у меня, как и у любого обывателя город, прежде всего, ассоциировался с международными правозащитными организациями, ведь здесь расположены офисы таких важнейших европейских структур, как Совет Европы, Европарламент и Европейский суд по правам человека.

Здание Европарламента впечатляет архитектурным размахом..

Удивительная скульптура Людмилы Чериной “Сердце Европы” – официальный символ Евросоюза.

А вот так выглядит Совет Европы.

Суд по правам человека…немного напоминает космическую станцию…

Без страйков и протестов, естественно, не обошлось. Недовольный люд, уже немного поутих и ряды его поредели, но окончательно не сдается!

Не смотря на столь высокий статус, Страсбург по-прежнему пленяет своей историей,  напоминая средневековье, благодаря чему был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вся центральная часть Страсбурга, называемая “Большой остров” (остров, образованный каналами реки Иль), в 1988 году была занесена в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (объект № 495) из-за неповторимости архитектурного облика.

Здесь находится живописный квартал «Маленькая Франция», он состоит из нескольких улочек с миниатюрными фахверковыми домиками, построенными среди каналов, казалось бы, на самой водной глади.

Красота кукольных домиков завораживает, а при приглушенном свете ночных фонарей, кажется, будто они сошли со страниц детских сказок…

В этом же районе находится один из наиболее запоминающихся видов города – поразительный ансамбль крытых мостов со сторожевыми башнями! Вид просто потрясающий!

Знаменитые Крытые мосты – часть исторических укреплений, защищавших город от вторжений с другого берега реки Иль.

Возведенные в далеком XIII веке, они подвергались многочисленным перестройкам в течение последующих веков. Первоначально мосты были покрыты прочной деревянной кровлей, откуда и возникло их название, но со временем кровля была разобрана, так как сооружения утратили свое оборонительное значение.

Теперь  здесь проходят выставки. Будоражащее музыкальное сопровождение и антураж не оставляют равнодушными…

Удивительным, необыкновенно красивым и таким разным Страсбург предстал предо мной! Я непременно вернусь сюда снова, хотя бы для того, чтобы еще раз посетить это пестрое кафе. В Страсбурге много не бывает:)

Ну и этого … кхмм… человека…тоже))

Фото на память, к моему удивлению,  получилось с сюрпризом, очень в стиле Страсбурга)) Спасибо таинственному незнакомцу, так сказать!))

Вспоминая о теплой и сказочной атмосфере города, приветливости и открытости местных жителей, хочется пожелать каждому, читающему эти строки, всего хорошего и светлого! Пусть каждый день будет наполнен приятными моментами, ведь чудеса вокруг нас, главное замечать их…

Вот уже более десяти лет выпускники моей программы* из Вены организовывают CEMS Walzing Days и наконец-то в этом году мне удалось на них попасть!

Венский Бал внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Бальный сезон начинается с 11 ноября и продолжается до конца февраля. Главным балом является Венский Оперный бал, на котором присутствует президент Австрии. Наш бал, WU Ball, благодаря спонсорской поддержке последние несколько лет проходит на не менее важной площадке, а именно – императорском дворце Хофбург и ежегодно собирает более 4000 студентов и выпускников. Для многих это не только возможность окунуться в уникальную праздничную атмосферу и встретить старых друзей, но и решить ряд академических и профессиональных вопросов. Для этого помимо основного зала, где проходит бал, есть залы для нетворкинга – за сотни лет идея бала как места решения открытых вопросов не изменилась: история использования приемов для решения таких ключевых вопросов как исход наполеоновских войн и создание Германского союза решались на приемах Венского конгресса 1814-1815 гг., а историки по сей день шутят, что за период проведения конгресса прошло больше балов, чем рабочих сессий.

В современной Вене большинство все же приезжают на бал ради самого действа и к нему готовятся достаточно основательно: в первую очередь, надо соблюсти дресс-код: для женщин обязательно вечернее платье в пол, мужчин же не пускают на бал в галстуках.

Для тех, чей наряд не соответствует дресс-коду при входе есть возможность аренды платья или недостающих аксессуаров: 

Во время бала можно было сразу понять, кто из присутствующих австрийцы – иностранцы в основном, были одеты в костюмы с бабочками в то время как хозяева бала щеголяли в настоящих смокингах с жилетами, цепочками, а некоторые даже имели при себе кипельно белые перчатки! Смотреть на них было одно удовольствие, а танцевать – наверное, мечта любой девушки, когда не нужно ни о чем заботиться и довериться мастерству партнера: австрийцы с детства ходят на танцы и помимо венского вальса знают все бальные танцы и очень любят танцевать. Так что понять, кто иностранцы, а кто австрийцы можно было еще по тому, насколько уверенно они держались на танцевальной площадке и как быстро кружились в вальсе. Если иностранные пары фактически топтались на месте и периодически заходили в чужую траекторию, тем самым, мешая соседним парам, австрийцы просто носились по залу. В танцах с ними волей не волей приходилось подстраиваться под их темп. Поначалу было немного страшно: я боялась запутаться в подоле платья, быть сбитой пролетающей мимо парой или потерять сознание – мои партнеры по танцам не делали скидку на то, что это мой первый бал, а вальсировать я научилась всего пару часов назад на уроке в знаменитой школе танцев Elmayer. Так что каждые пару минут мне приходилось молить их о пощаде: тебя кружат в таком быстром ритме, что легко потерять ориентацию в пространстве и голову! Состояние эйфории от такого танца приближено к поездке на аттракционе американских горок, только все вокруг со временем превращается в одну однородную массу и не видно ничего, кроме лица партнера.

Для таких новичков как я венский клуб CEMS организовал эксклюзивный урок в самой важной и старой школе танцев Вены – школе Elmayer, находящейся в здании дворца Паллавичини. Наш урок вел непосредственно нынешний владелец школы, правнук основателя, профессор Томас Шафер-Элмайер:

Ни один венский бал не начинается просто так. До этого предстоит часовая церемония его открытия. В 21.00 вошли дебютанты. Каждый бал имеет свои требования и условия. Обычно, это уже хорошо танцующие пары, который проходят специальный отбор и работают с хореографом над постановкой номера. Девушки должны быть в белых платьях, очень часто есть максимальный возраст, после которого дебютантом стать уже нельзя.

На университетском венском балу дебютантами были студенты ВУЗа:

После них торжественно под музыку зашли пары VIP персон – политиков, дипломатов и послов, директоров компаний-спонсоров, членов правления университета. Закрывал процессию ректор ВУЗа с супругой. Для них были отведены места в конце зала под оркестром и хором.

Места для VIP-персон:

В ожидании открытия бала:

В ложах по обе стороны зала были столы для преподавателей, представителей компаний и особо отличившихся выпускников. Я особо ничем не отличилась, но мне повезло быть приглашенной за стол директора ассоциации выпускников CEMS, что спасло меня от скучных и непонятных мне выступлений на немецком языке почетных гостей и ректора, последовавших после гимнов Европы и Австрии. После мы все наблюдали за танцами дебютантов и лишь потом можно было танцевать самим.

Первый танец гостей бала. Удивительно, что даже если молодые люди со спутницей, они не стесняются приглашать незнакомых девушек на танец и никогда не отказывают, если их попросить потанцевать:

Помимо основного зала, где играют вальс и танго, в соседних оркестры и музыканты исполняли джаз, латино-американские танцы, рок, а для тех кто предпочитает дискотеку, DJ исполнял микс из популярных хитов. Обход всех залов занял почти час: университету было отведено целое крыло дворца!

В промежутках в главном зале проходили выступления Венского балета: 

В 00.00 и 02.00 были кадрили (не знаю, если слово «кадрить» имеет какое-либо отношение к этим танцам) – это попарное выстраивание в ряды по периметру всего зала и разучивание движений, которые объясняет церемониймейстер. Обычно, во всех кадрилях задействованы две пары, стоящие напротив друг друга. Никто не знает заранее движения и вначале репетируют без музыки, после – начинается самое интересное – под музыку и с каждым разом все быстрее. Все объясняется на немецком и еще раз мне пригодились мои новые австрийские знакомые.

Со стороны люди, участвующие в кадрили выглядят как селедки в бочке – настолько близко они стоят друг к другу:

Однако, если в ней участвовать, есть достаточно места для маневров: 

Кадриль – самая веселая часть бала и возможность познакомиться с рядом стоящими парами, так как большинство движений – это смена партнеров. В промежутках между репетициями многие пары решаются подурачиться и проносятся вприпрыжку через ряд от начала до конца зала. Но это удается самым шустрым и нужно успеть вернуться на свое место до следующего этапа кадрили. Попрыгать вместе со всеми по кругу и даже поиграть в ручеек под музыку – еще одна забава бала – получилось и у меня уже после 02.30. Сам бал длился до 05.00, но так как подруги настоятельно хотели проснуться рано и увидеть работы Климта, а от меня они ждали роли арт-гида, мы ушли к 3.30 и не застали официальное закрытие бала. По словам оставшихся, мы ничего не пропустили.

_____________________________________________________

*Программа CEMS, включенная в топ 5 лучших магистерских программ по менеджменту по версии Financial Times, существует уже более 25 лет и объединяет ведущие университеты мира, по одному на каждую из 29 стран-участниц. Сама я училась в Италии (Università Commerciale Luigi Bocconi) и Великобритании (The London School of Economics and Political Science). Официально, я стала первой азербайджанкой, которая подала документы на данную программу, так как только после моего письма-протеста на сайте в разделе регистрации появились опции выбора азербайджанского языка и национальности.

Когда мне представился случай пожить полгода в Чили или Бразилии, первой мыслью было выбрать Бразилию с её карнавальным стилем жизни и вечной босса-новой. Но,  поспрашивав друзей, знающих толк в Латинской Америке, решила ехать в Чили, страну, о которой мне толком ничего не было известно. Решающими критериями выбора была безопасность на улицах и язык. Как выяснилось позже, в нашей части света Чили как страна весьма недооценена её культурой и природными богатствами. Наверняка  это связано с её удалённостью и недоступностью – получить обычную туристическую  чилийскую визу обладателям aзербайджанского паспорта далеко непросто, да и лететь тремя самолетами в неизведанное –  тоже малопривлекательная перспектива. Зато так увлекательно осознавать, что находишься на своеобразном краю света.

Вид на вечерний Сантьяго

География

Название страны не имеет ничего общего с острым перцем чили, даже если форма Чили на карте чем-то напоминает перец.  Страна,  втиснутая между Тихим Океаном и Андами, является самой длинной в мире. Благодаря своей протяженности, Чили располагает как пустыней на севере  – Атакама, так и куском Антарктики на юге.

Город Пуэрто Наталес, по пути к Чилийской Антарктиде

Одной из основных  географических «прелестей» Чили является высокая сейсмичность. Именно здесь произошло самое сильное землетрясение, известное в наши дни  (1960 год). За те полгода, что я провела в стране, я научилась с юмором воспринимать мини-землетрясения, которые происходят довольно часто. Юмор юмором, но изначально мы жили на 24 этаже, и через какое-то время переехали на восьмой. Думаю, чилийцы как-то даже гордятся своими землетрясениями (отсюда и известный напиток Терремото), но государству приходится тратить большую часть бюджета на ремонт исторических зданий, которые постоянно дают трещины из-за такой сейсмической неустойчивости.  Также по всей стране всегда можно встретить предупреждающие знаки о возможных  вулканических извержениях.

Предупреждающий знак о возможном вулканоизвержении

… а также о возможности  цунами, что придаёт особый шарм местному туризму.

Система оповещения при возникновении риска цунами

В Чили много мест дикой природы, поэтому довольно просто наблюдать диких животных в своей натуральной среде – мы ездили смотреть на пингвинов издалека, которые были достаточно дружелюбны.

Пингвины на острове Чилоэ

Видели стада гуанако –  это неодомашненные ламы,  и парящих  кондоров.

Стадо гуанако

Чилийцев не удивишь и стаями пеликанов на пляжах.

Свободные пеликаны на пляже Zapallar

Кстати, купаться в Тихом океане невозможно  – слишком холодно, даже в середине лета, что объясняется ледяным течением из Антарктики. Тем не менее, пляжи полны людьми, плещущимися у самого берега.

Пляж города Винья-дель-Мар, самый посещаемый ввиду близости к Сантьяго

Здесь не стоит забывать наносить солнцезащитные крема, потому что солнце палит  со страшной силой. Даже если температура не поднимается выше 35 градусов, чувствуешь ультрафиолет намного сильнее, чем в Баку с 40 градусами. Всё из-за близости озоновой дыры на юге. Нетрудно поверить, что в Чили так распространен рак кожи. Поэтому люди наносят крем не только на пляже, но и в повседневной жизни.

Пляжей по всему Чили полно, но чем более севернее от Сантьяго, тем теплее климат.

Курортный городок Запальяр, в 3 часах езды от Сантьяго

Запальяр считается самым фешенебельным курортом, где обычно отдыхают богачи. Оно и понятно, почему – такая природа всем по душе.

Буйство красок

Если же продвинуться на юг страны и очутиться на острове Чилоэ, который обладает особой магической атмосферой, можно насмотреться вдоволь на палафитос – особые домики на сваях у самой реки.

Знаменитые палафито на острове Чилоэ

Чилоэ славится также своими деревянными церквями, самая популярная – церковь святого Франциска – является культурным наследием ЮНЕСКО.

Деревянная церковь Сан Франциско на острове Чилоэ

Сантьяго

Что же касается  столицы, Сантьяго большой красивый город с 7 млн жителей и огромным количеством уличных собак.

Уличные собаки в Чили чувствуют себя довольно привольно

Столица окружена горами, и зимой, когда покрываются снегом, они выглядят очень красиво. Но эти же горы не дают развеяться воздуху, создавая как бы яму, поэтому  воздух  в Сантьяго грязный. Существуют проекты по разрушению части гор, чтобы создать воздушный коридор и очистить смог в столице, но неизвестно, насколько они осуществимы.

Вид с балкона на горы

Сантьяго разделен на две части рекой Мапочо, которой свойственен коричневый цвет. Это связано с почвой, которая река вымывает по пути, стекая с Анд. Когда туристы удивляются ее цвету, чилийцы с грустной усмешкой говорят, что теперь Мапочо почище, чем во времена Пиночета, который любил сбрасывать мертвые тела политически несогласных.

Сегодня  большая часть Сантьяго ничем не уступает многим европейским городам – столица пестреет современными зданиями. Но на периферии расположены трущобы, куда я, правда, никогда не доходила – город слишком большой, и даже местные никогда не забредают в южные районы, славящиеся беднотой.

Лас Кондес – самый фешенебельный район Сантьяго

А вообще, чилийцы – народ оригинальный, чему свидетельствуют, например, пешеходные зебры. Правда, чаще встречаются привычные нам полоски вместо такого вот узора:

Своеобразный пешеходный переход в Сантьяго

Или чего стоит такая вот остановка для автобусов:

Автобусная остановка в Сантьяго

Метро столицы, отвечающее всем европейским стандартам (и ценам), также радует глаз.

Станция метро Бакедано

И, как показывает практика, чилийцы – тонкие натуры, с удовольствием играющие на расставленных по всему городу бесплатных пианино ( я всего лишь позировала для фото).

Бесплатные пианино в разных частях Сантьяго для любителей поиграть

А самым высоким зданием в Сантьяго является Costanera (Костанера) . На первых этажах находится торговый центр.

Costanera Mall

Да, говоря об оригинальности – не самое дешевое кафе, украшенное таким вот образом:

Своеобразная крыша в одном из кафе Сантьяго

Ну, и конечно, музеи. Их не так много, но всегда можно застать выставку какого-нибудь современного чилийского артиста.

Музей Bellas Artes в Сантьяго

Торрес-дель-Пайне

До Атакамы мне так и не удалось добраться – далеко от Сантьяго и дорого: по Латинской Америке не полетаешь на бюджетных авиалиниях, как в Европе. А вот до Торрес дель Пайне (Голубые Башни) я долетела.

Вид на национальный парк Торрес-дель-Пайне с самолёта

Долетела двумя самолётами, двумя автобусами и одним катамараном – добираться далеко, но по-моему, оно того стоит.

Пересекая озеро на катамаране в парке Торрес-дель-Пайне

Это национальный парк на юге страны, в Патагонии, в Чилийской Антарктике. Надо сказать, что никаких благ цивилизации в самом парке нет, максимум, на что можно рассчитывать – это 2-3 хостеля, где вам предоставят спальный мешок и горячую еду. Но многие энтузиасты, желая сохранить деньги и, возможно, быть ближе к природе, ставят палатки в специальных лагерях.

Мост, не выдерживающий больше 2 человек

Это был мой первый  серьезный опыт треккинга (путешествие пешком) по горам. Сама от себя не ожидала, но за самый активный день мы прошли 10 часов, зачастую карабкаясь по крутым подъёмам.

Вид с французской долины

Горячий ужин и спальный мешок – это верх блаженства под конец  такого дня. После такого туризма чувствуешь себя совсем по-другому. Гордость  за преодоленный путь и восхищение горами, которые иначе не смог бы никогда увидеть.

Вид с Valle Frances – французской долины в парке Торрес-дель-Пайне

Чилийцы

В прежние времена страна была населена различными племенами, некоторые из них занимались рыболовством, некоторые скотоводством, в общем, мирный народ. Все эти племена индейцев были истреблены испанскими конкистадорами. Все, кроме мапуче, племени, призванием которого было военное дело. На сегодняшний день на территории Чили до сих пор живут мапуче, но их права притесняются государством, потому что они не подчиняются общеустановленным правилам.

Неудивительно, что теперешние чилийцы не особо любят своих соседей, будь то перуанцы, боливийцы или аргентинцы. Видимо, кровь мапуче, текущая в их венах, даёт о себе знать.

Что же касается известных чилийцев, наверное, самым большим достоянием чилийского народа является Пабло Неруда, поэт и политический деятель. Но больше поэт. У него 3 дома-музея, два из которых мне удалось посетить.

Вид на Тихий океан с Исла Негра, где стоит один из домов-музеев Пабло Неруды

И даже посидеть за столиком в старом ресторане, который был забронирован на его имя.

Столик, за которым обыкновенно сидел Пабло Неруда

Августо Пиночет же ассоциируется с диктатурой, которая в Чили, по сравнению с диктатурами по всей Латинской Америке того периода, была намного агрессивнее.

Мемориальная стена с именами без вести пропавших и погибших во время диктатуры Пиночета на кладбище в Сантьяго

После смерти тело его кремировали и доставили семье, чтоб избежать вандализма на его могиле. Тем не менее, родители Пиночета, захороненные на главном кладбище Сантьяго, не смогли избегнуть этой участи – родственники погибших во время диктатуры людей постоянно разоряют Пиночетовские могилы.

Nunca Mas («Больше никогда») – памятник-могила пропавшим без вести во время диктатуры Пиночета на кладбище в Сантьяго

Гастрономия

Чилийская кухня показалась мне довольно «тяжелой», если можно так выразиться. Представьте себе слой жареной картошки, покрытый слоем жареного лука,  на который уложен слой жареного мяса. И всё это украшают два жареных яйца – это великолепие называется Chorrillana.

Chorillana – чилийская кулинария

В чилийской кухне существует много разных интересных кулинарных экспериментов, например, пальта, как чилийцы называют авокадо, добавляется абсолютно во всё. Особенно мне полюбились суши, завернутые в авокадо, которые вы можете заказать в любом из суши-баров.

Суши, обёрнутые в авокадо

Популярностью пользуются морепродукты, в том числе “севиче” – сырая рыба под разными соусами.

Ceviche – сырая рыба

В любом ресторане во время ожидания заказанного блюда вам принесут «пебре», это томатный соус, который намазывается в качестве закуски на хлеб. Насчет сладостей, тут королем всех сладостей является манхар, что-то вроде нашей вареной сгущёнки.

Традиционным напитком является Писко, содержащий высокий процент алкоголя. Как правило, писко пьют разбавленным с лимонным соком,  и величают такой коктейль Pisco Sour.  Другой популярной вариацией является Пискола, писко, разбавленный Кока-Колой. Также типично чилийским является коктейль под названием Terremoto, переводящийся с испанского как Землетрясение. Ингредиенты – белое вино и ананасовое мороженое. Подают его в больших бокалах, и из-за сладкого легкого вкуса очень просто выпивается пару коктейлей за раз. Только вставая со стула, чувствуешь, как подкашиваются ноги – отсюда  и пошло название.

Еще чилийцы пьют много вина, оно и неудивительно. Чили является одним из крупнейших экспортеров вина в мире.

Погреб самой известной в Латинской Америке винодельни Concha y Toro

Тут много виноделен, куда отправляются с экскурсиями на дегустацию вин. Мне, привыкшей к сладким Азербайджанским винам типа Yeddi Gözəl, сложно было оценить по достоинству местные сорта, но даже на мой вкус нашлись десертные вина late harvest .

Дегустация вин в Конча и Торо

————————————————————————————————————————————–

В общем, Чили – замечательная страна, полная своих чудес. Сложно уместить в одной статье всё её великолепие. Поэтому если вы когда-нибудь решитесь на поездку в Латинскую Америку, не премините посетить родину мапуче, землетрясений и гуанако.

Тихий океан – не такой уж и тихий

Но не забудьте, что в Южном полушарии хоть люди и не ходят вверх ногами, но времена года всё же полностью противоположны нашим. Поэтому езжайте в Чили зимой 🙂

Нелегко привыкнуть к Новому году летом

Bir film izlədim yola çıxdım. Yolda gördüklərimi yazmağa, çəkməyə. Təbrizin küçələrindən keçərkən ağlımda tək bu parça var idi. Rüzgar bizi sürükləyəcək.

Bir köhnə Təbriz var bir də yeniləşən, müasirləşən Təbriz. Təbrizdə ən çox diqqətimi çəkən Təbrizin binalarıdır. Hər dəfə gedəndə heyrətlə baxıram. Köhnə və yeni binalar.

Səhhətimlə əlaqədar olaraq Təbrizi  piyada çox gəzib foto çəkə bilməsəmdə maşının pəncərəsindən yetərincə Təbrizi göstərməyə çalışmışam. Və bu ilk digital işim olacaq. Təbriz və İran haqqında ümumi bir fikrim olmasa da tək tək müşahidə etdiyim şeylər var.

Çadranın altında azad və güclü bir qadın çöldə sındırılmış və qorxaq bir ərkək təbəqəsi var.

Kompleksizdilər.

Ümumilikdə kasıb görünsələrdə kasıb deyirlər.

Başqa müsəlman ölkələrinə görə yaşayışlarını reklam etməyi sevmirlər ya da qorxurlar. Dini  bir dövlət olsada çox dindar değillər.

Araştırmalarıma görə dünyada on ateist dövlətin içində üçüncü dördüncü yerdə İrandır.

Yemək mədəniyyətləri çox zəifdir.

Bazarlardakı bütün məhsulun İranın öz istehsalı olsada özlərinə aid heç nə yoxdur. Demək olar ki, dünya bazarını çox keyfiyətsiz şəkildə copy-paste ediblər.

Xəstəxanalar daima fövqəladə halda çalışır. Hətta bəzi yerlərdə savaş zamanı yaralı kamplarını xatırladır. Gecə saat üçdə dörddə xəstəni oyadıb müayinəyə apara bilərlər.
İşlərində çox cididirlər və zarafat etməyi sevmirlər.

İnsanları xarakter olaraq çox yumşaqdırlar, sərtlik və kobudluqları yoxdur.

Sevgidən çox qorxu var içlərində. Xarici vətəndaşlara sayğıları da ondandır.
Heç nəyə güvənmirlər, özləri də güvənilməzdirlər.

Bəzi yerlərində tikililər və həyat köhnə Sovet ölkələrinin kasıb qəsəbələrini xatırladır.

Yaşıllıq azdır.

Ölkənin ümumi rəngi boz və həyat solğundur. Bu da inkişafın və azadlığın olmamasını göstərir.

Добро пожаловать в город моей детской мечты – на родину бременских музыкантов! Речь пойдет об одной достопримечательности этого по-настоящему сказочного города – о самом старинном винном погребе Германии, являющимся на сегодня культурным наследием UNESCO – Bremer Ratskeller. Он расположен прямо под Ратушей города Бремен (должна сказать и тут немцы отличились, скомбинировав городскую думу с местом хранения алкогольного напитка). Когда-то здесь побывали императоры Фридрих Вилгельм I и II, Отто фон Бисмарк, Николай Васильевич Гоголь, а теперь настал и ваш черед отправиться в это увлекательное место, пуcть и виртуально.

Мой личный и чисто спортивный интерес к этому самому старинному алкогольному напитку возник еще в детстве, когда я как дитя цивилизации попала за ее пределы и столкнулась с простонародной техникой приготовления вина. Но поближе познакомиться с винным миром мне удалось совсем недавно.

И об этом поподробнее. Погребу, в котором я побывала, более 600 лет. Здесь хранится традиционно немецкое вино со всей Германии. Традиция хранить исключительно немецкое вино уходит корнями  в 1350 год, в ту пору, когда был издан указ о так называемой  винной монополии.  Всего  в Германии начисляется 13 регионов, где выращивают виноград и получают из него вино.  Из этих регионов вино доставляется по старинному обычаю сюда, тут оно хранится и «взрослеет».

Старинный погреб отчасти преобразован в ресторан, где нынешние бременцы охотно проводят свое свободное время за бокалом вина.

Тут располагаются старинные винные бочонки, объем которых соответствовал приблизительно 37000 бутылкам вина. Каждому бочонку символически присвоено одно животное, характеристики которого ближе содержимому сорту вина. На этом изображен дракон,

На этом – обезьяна.

А на этом – лев. Как царь зверей он олицетворял самое лучшее вино.

Этот зал носит название Bacchuskeller. В названии зала доминирует имя Бога Вина из римской мифологии-Бахус (греч. Дионис). Он изображен в виде юноши подшофе, сидящем на бочке вина в конце зала. По бокам располагаются маленькие комнаты, где купцы в старину вели переговоры. По сей день за центральным столом проводится дегустация доставленного вина.

Помещение действительно впечатляет и веет особой атмосферой средневековья…

Это вход непосредственно в сам погреб, его венчает символично скульптура выше указанного Бахуса, правда, это более зрелый вариант. Дверь весит ни много ни мало. целых 700 кг:

В погребе хранится 600 сортов вина в соотношении 60%- белое вино (преимущественно сухое), 40 %- красное. Соотношение с годами меняется в пользу красного вина. Существует железное правило употребления вина: нельзя подавать красное вино к рыбе, а белое – к жаркому. Но ввиду того, что кухня видоизменяется и становится многонациональной, то и выход за рамки этого правила нынче позволителен. Кроме того различают столовые и  десертные сорта вина. Последние сорта очень хорошо сочетаются с шоколадом, что я и попробовала за время моей экскурсии в этом погребе. Винные эксперты утверждают, что и не каждый сорт шоколада подойдет для комбинации с вином, а лишь так называемый шоколад премиум класса, в нем увеличено содержание тёртого какао, что позволяет заполучить тот ожидаемый кремовый вкус.

В погребе я познакомилась со следующими сортами вина:

Grauburgunder – очень распространенное в Германии белое сухое вино из  семейства Burgunder. Интересно, что сорт винограда, из которого его получают – Pinot gris, красного цвета, но вино получается при этом белым. Это достигается путем предварительного удаления кожицы винограда.

Bacchus – тоже представитель белого вина. Вкус этого вина фруктовый  и сладкий. Форма бутылки – Bocksbeutel – очень типична для немецкого вина из исторического региона Franken, который соответствует нынешней юго-восточной территории Германии. Прародителем этой формы является простая походная фляга.

Помимо молодых вин, здесь хранятся сорта с выдержкой, а также коллекционные сорта, которые ввиду возраста и цены не распиваются, а лишь пополняют личную коллекцию покупателя.

Существует так называемая шкала Эксле, по которой происходит распределение вина  класса Prädikatswein (это название получает только то вино, которое соответствует строгим критериям производства винограда) на подклассы:  Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein, Trockenbeerenauslese. Ценятся эти сорта благодаря высокому содержанию сахара в виноградном сусле.  С этим термином я повстречалась впервые и тут же вспомнила родной танец  Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого» и КВН-овскую фразу:  «Вот что значит Европа, тут люди вино ногами делают, а у нас в России руками не получается!».

Итак, сорта, которые  хранятся за этой дверью, уникальны и носят название Trockenbeerenauslese,с наивысшей концентрацией сахара  в  виноградном сусле и относящиеся к высшей категории в немецкой и австрийской системе классификации вин. Место, где хранятся  наиценнейшие сорта вина, названо соответствующим образом – Schatzkammer (нем. кладовая сокровищ). Всего за этой дверью хранится 8500 экземпляров вина различной выдержки, цена которых доходит до 7000 евро.

Вино хранится лучше всего при температуре 8-10°, в отсутствии солнечного и искусственного света.

Классически бутылка вина закрывается деревянной пробкой. Но дабы побороть врага – плесень, производители  придумали  альтернативу: закручивающуюся, стеклянную пробку, а также пробку из искусственного материала. Они применяются чаще всего для вин высокого качества – для выдержки. В ряде случаев деревянная пробка парафинируется, что также способствует  плотному закрытию горловины и исключает доступ кислорода. Для молодых вин, которые в скором времени распиваются вполне подойдет и обычная деревянная пробка. Иная проблема, если держать вино, закрытое деревянной пробкой, годами в погребе, то можно столкнуться с тем, что вкус пробки будет ощутим во вкусе вина. Немцы называют такое вино „verkorkter“ Wein – отдающее пробкой вино, его, по словам экспертов, пить не возможно.

На случай, если кто-то решил в будущем присоединиться к числу ценителей этого напитка, то советую взять на заметку, дегустация проводится в следующем порядке:

1. От сухого вина к сладкому
2. От белого к красному
3. От молодого к старому
4. От легкого к крепкому
5. От простого к эксклюзивному

И самое главное помнить: во время дегустации экземплярное вино не выпивается. Некоторые поклонники  охотно  забывают об этом нюансе и к концу дегустационного процесса, мягко говоря, не в состоянии стоя покинуть стены помещения…

Ну а подойдя к концу моей виртуальной экскурсии хотелось бы  вспомнить фразу, сказанную на мудрой латыни – «In vino veritas!» (лат. в вине истина), и  случайным образом замеченную мной на сумке, расположенной по левое плечо этого сказочного продавца спиртных напитков.

Однако мудрая латынь нуждается в правильной интерпретации… и надо бы помнить, что, несмотря на все достоинства и почести этого напитка, «приготовленного из воды и солнечного света», в нем содержится этанол. Это вещество, подвергаясь биохимическим реакциям организма,оказывает на него токсичное воздействие. Но помимо этанола вино содержит также полезные вещества – витамины, антиоксиданты, микроэлементы. И на этом построена вся теория винных производителей, якобы регулярное и умеренное потребление вина продлевает жизнь и предупреждает ряд заболеваний. Возникает вопрос: Стоит ли употреблять вино ради полезных компонентов, которые организм и без того получает из нормального пищевого рациона, и игнорировать токсичное воздействие алкоголя? Чтобы судить о пользе того или иного продукта, необходимо иметь результаты экспериментов поставленных на десятке, а то и сотне тысяч людей на протяжении десятилетий. Исходя из результатов и условий экспериментов, проведенных до сегодняшнего дня, утверждения о неоспоримой пользе вина неубедительны. А виноделие – это одна из областей алкогольной индустрии, которая,к сожалению, пользуется популярностью, а научные проекты которой хорошо поддерживаются. Так, например,в Америке недавно была подтверждена продукция порошкового алкоголя – “Palcohol” (powdered alcohol). Никто, к сожалению, не задумывается о последствиях  – интересует лишь финансовая сторона. Факт, что вино – это алкоголь, который влияет как на здоровье, так и на социальную сферу человека.  Вино, как и любой другой вид алкоголя, не является продуктом, регулярное и умеренное потребление которого жизненно необходимо организму. Абсолютный запрет алкоголя действует для детей и подростков, ввиду его влияния на формирование головного мозга; для больных эпилепсией – риск провокации судорожного припадка; для беременных и женщин в периоде лактации – алкоголь поражает нервную систему плода и  выделяется с молоком кормящей матери. А также при язве желудка, язвенном колите, острой или хронической печеночной недостаточности, панкреатите и холецистите.

Цените традиции, знайте меру и не теряйте трезвость ума, друзья!